الأخبار والصحافة

هذا الموسم، واجهت صناعة الأزياء التركية العديد من التحديات، بدءًا من أزمة كوفيد-19 المستمرة والصراع الجيوسياسي في البلدان المجاورة، إلى الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وجبهات الطقس البارد غير المعتادة التي أوقفت الإنتاج والأزمة الاقتصادية في البلاد، كما رأينا في الأزمة المالية في تركيا. الأزمة بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وذكرت صحيفة التايمز أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا بنسبة 54٪ في مارس من هذا العام.
على الرغم من هذه العقبات، أظهرت مواهب التصميم التركية الراسخة والناشئة مثابرة وتفاؤلًا في أسبوع الموضة في إسطنبول هذا الموسم، وسرعان ما تبنت مزيجًا من الأحداث وعرضت الاستراتيجيات للتوسع وإثبات وجودها العالمي هذا الموسم.
تعود العروض المادية في الأماكن التاريخية مثل القصر العثماني وكنيسة القرم التي يبلغ عمرها 160 عامًا إلى الجدول الزمني، تتخللها عروض رقمية تفاعلية، بالإضافة إلى المعارض المفتوحة حديثًا وحلقات النقاش والنوافذ المنبثقة على مضيق البوسفور بويرتو غلطة.
أبرم منظمو الحدث - جمعية مصدري الملابس في إسطنبول أو İHKIB، وجمعية مصممي الأزياء الأتراك (MTD) ومعهد إسطنبول للأزياء (IMA) - شراكة مع إسطنبول سوهو هاوس لتزويد السكان المحليين بتجربة عرض حية حميمة وزيارات عبر أعضاء صناعة البث المباشر. يمكن للجماهير بعد ذلك الاتصال عبر الإنترنت من خلال مركز الأحداث الرقمية التابع لـ FWI.
في إسطنبول، كان هناك شعور واضح بالطاقة الجديدة في عمليات التنشيط وعروض الأنشطة البدنية حيث انضم المشاركون إلى مجتمعاتهم شخصيًا مرة أخرى في الظروف المناخية. وبينما كان البعض لا يزال مترددًا، ساد شعور دافئ.
قال مصمم الملابس الرجالية نيازي أردوغان: "[نحن] نفتقد أن نكون معًا"، مضيفًا أن "الطاقة عالية والجميع يريد أن يشارك في العرض".
أدناه، تجتمع BoF مع 10 مصممين ناشئين ومخضرمين في فعاليات وفعاليات أسبوع الموضة الخاصة بهم لمعرفة كيف تطورت حملاتهم واستراتيجيات علاماتهم التجارية في إسطنبول هذا الموسم.
درست شانسيم أدالي في بروكسل قبل تأسيس شركة Sudi Etuz. تركز المصممة، التي تؤيد النهج الرقمي أولاً، بشكل أكبر على أعمالها الرقمية اليوم وتقليص حجم أعمالها في مجال المنسوجات. وهي تستخدم أيضًا نماذج الواقع الافتراضي والفنانين الرقميين ومهندسي الذكاء الاصطناعي. كمجموعات كبسولات NFT وملابس بدنية محدودة.
تستضيف شانسيم أدالي معرضها في كنيسة القرم التذكارية بالقرب من غلطة في إسطنبول، حيث يتم تصميم تصميماتها الرقمية على أساس الصور الرمزية الرقمية وعرضها على شاشة يبلغ طولها 8 أقدام. وأوضحت بعد أن فقدت والدها بسبب كوفيد-19، أنها لا تزال “ "ليس من المناسب" أن يكون هناك الكثير من الأشخاص في عرض أزياء معًا. وبدلاً من ذلك، استخدمت نماذجها الرقمية في مساحات عرض أصغر.
وقالت لـ BoF: "إنها تجربة مختلفة تمامًا، أن يكون لديك معرض رقمي في موقع بناء قديم". "أنا أحب التباين. الجميع يعرف عن هذه الكنيسة، لكن لا أحد يدخل إليها. الجيل الجديد لا يعرف حتى بوجود هذه الأماكن. لذلك، أريد فقط أن أرى جيل الشباب في الداخل وأتذكر أن لدينا هذه الهندسة المعمارية الجميلة.
يرافق العرض الرقمي عرض الأوبرا المباشر، ويرتدي المغني أحد الأزياء الجسدية القليلة التي يصنعها Adal اليوم - ولكن في الغالب، يعتزم Sudi Etuz الحفاظ على التركيز الرقمي.
"خططي المستقبلية هي فقط إبقاء الجانب النسيجي من علامتي التجارية صغيرًا لأنني لا أعتقد أن العالم يحتاج إلى علامة تجارية أخرى للإنتاج الضخم. أركز على المشاريع الرقمية. لدي فريق من مهندسي الكمبيوتر والفنانين الرقميين وفريق فناني الملابس. فريق التصميم الخاص بي هو Gen Z، وأحاول أن أفهمهم وأشاهدهم وأستمع إليهم.
انتقل Gökay Gündoğdu إلى نيويورك لدراسة إدارة العلامات التجارية قبل الانضمام إلى أكاديمية Domus في ميلانو في عام 2007. عمل Gündoğdu في إيطاليا قبل إطلاق علامته التجارية للملابس النسائية TAGG في عام 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. ومن بين الوكلاء لويزا فيا روما وموقع التجارة الإلكترونية الخاص به، والذي تم إطلاقه خلال الوباء.
تقدم TAGG مجموعة هذا الموسم في شكل معرض متحفي معزز رقميًا: "نحن نستخدم رموز الاستجابة السريعة والواقع المعزز لمشاهدة الأفلام الحية التي تخرج من معلقات الحائط - نسخ فيديو من الصور الثابتة، تمامًا مثل عرض الأزياء"، كما قال غوندوغدو لـ BoF.
وقال: “أنا لست شخصًا رقميًا على الإطلاق، ولكن خلال الوباء، كل ما نقوم به هو رقمي. نحن نجعل موقعنا الإلكتروني أكثر سهولة في الوصول إليه وأسهل في الفهم. نحن في [منصة إدارة الجملة] عرضت شركة جور المجموعة في عام 2019 واكتسبت عملاء جدد وجدد في الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر والكويت.
على الرغم من نجاحه، إلا أن وصول TAGG إلى الحسابات الدولية هذا الموسم كان أمرًا صعبًا. "تريد وسائل الإعلام والمشترين الدوليين دائمًا رؤية شيء منا في تركيا. قال: "أنا لا أستخدم العناصر الثقافية حقًا - جمالي أكثر بساطة". ولكن لجذب الجمهور العالمي، استوحى غوندودو الإلهام من القصور التركية، مقلدًا هندستها المعمارية وديكوراتها الداخلية بنفس الألوان والأنسجة والصور الظلية.
كما أثرت الأزمة الاقتصادية على مجموعاته هذا الموسم: “الليرة التركية تفقد زخمها، لذلك كل شيء باهظ الثمن. استيراد الأقمشة من الخارج مشغول. تقول الحكومة إنه لا ينبغي عليك دفع المنافسة بين مصنعي الأقمشة الأجانب والسوق المحلية. عليك أن تدفع ضريبة إضافية للاستيراد. ونتيجة لذلك، قام المصممون بخلط الأقمشة من مصادر محلية مع تلك المستوردة من إيطاليا وفرنسا.
أطلق المدير الإبداعي ياكوب بيسر علامته التجارية Y Plus، وهي علامة تجارية للجنسين، في عام 2019 بعد 30 عامًا في صناعة التصميم التركية. ظهرت Y Plus لأول مرة في أسبوع الموضة في لندن في فبراير 2020.
المجموعة الرقمية لمجموعة ياكوب بيسر لخريف وشتاء 22-23 مستوحاة من "أبطال لوحة المفاتيح المجهولين والمدافعين عنهم عن الأيديولوجية الفوضوية المشفرة" وتنقل رسالة حماية الحرية السياسية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال لـ BoF: "أريد الاستمرار في [العرض] لفترة من الوقت. وكما فعلنا في الماضي، فإن جمع المشترين معًا خلال أسبوع الموضة يستغرق وقتًا طويلاً ويشكل عبئًا ماليًا. الآن يمكننا الوصول إلى جميع أنحاء العالم في نفس الوقت بلمسة زر واحدة مع عرض رقمي.
وبعيدًا عن التكنولوجيا، تستفيد بايسر من الإنتاج المحلي للتغلب على اضطرابات سلسلة التوريد - ومن خلال القيام بذلك، تأمل في تقديم ممارسات أكثر استدامة. المشكلة التي يخلقها تؤثر على تجارتنا بأكملها. [...] من خلال العمل مع الإنتاج المحلي، نتأكد من أن [وظائفنا] [أكثر] استدامة، و[نحن] خفضنا بصمتنا الكربونية."
أطلقت Ece وAyse Ege علامتهما التجارية Dice Kayek في عام 1992. وقد تم إنتاج العلامة التجارية سابقًا في باريس، ثم انضمت العلامة التجارية إلى الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية في عام 1994 وحصلت على جائزة جميل الثالثة، وهي جائزة دولية للفن المعاصر والتصميم المستوحى من التقاليد الإسلامية، في عام 2013.قامت العلامة التجارية مؤخرًا بنقل الاستوديو الخاص بها إلى إسطنبول ولديها 90 وكيلًا حول العالم.
عرضت أخوات Dice Kayek، Ece وAyse Ege، مجموعتهما في فيديو للأزياء هذا الموسم - وهو تنسيق رقمي أصبحا على دراية به الآن، حيث أنهما يصنعان أفلام الموضة منذ عام 2013. افتحه وارجع إليه. إنه ذو قيمة أكبر. في 10 أو 12 عامًا، يمكنك مشاهدته مرة أخرى. نحن نفضل تنوعه.
واليوم، تبيع شركة Dice Kayek منتجاتها دوليًا في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والصين. ومن خلال متجرها في باريس، قامت بتمييز تجربة المستهلكين داخل المتجر من خلال استخدام العادات التركية كاستراتيجية تجريبية للبيع بالتجزئة. وقالت عائشة، التي قالت إن العلامة التجارية تخطط لفتح متجر آخر في لندن هذا العام: "العلامات التجارية الكبرى في أي مكان، وليس هناك فائدة من القيام بذلك".
كانت الشقيقتان تديران أعمالهما سابقًا من باريس قبل أن تنتقلا إلى إسطنبول، حيث الاستوديو الخاص بهما ملحق بصالة عرض بومونتي. استوعبت دايس كايك أعمالهما بالكامل وشهدت أن الإنتاج أصبح أكثر ربحية، "وهو أمر لم نتمكن من القيام به عندما كنا ننتج في مصنع آخر. " ومن خلال جلب الإنتاج داخل الشركة، تأمل الأخوات أيضًا في دعم الحرف اليدوية التركية والحفاظ عليها في مجموعتها.
نيازي أردوغان هو المصمم المؤسس لأسبوع الموضة في إسطنبول 2009 ونائب رئيس جمعية مصممي الأزياء الأتراك، ومحاضر في أكاديمية إسطنبول للأزياء. وبالإضافة إلى خط الملابس الرجالية، أسس علامة الإكسسوارات NIYO في عام 2014 وفاز بالجائزة الأوروبية. جائزة المتحف في نفس العام.
قدم نيازي أردوغان مجموعته من الملابس الرجالية رقميًا هذا الموسم: "نحن جميعًا نصنع رقميًا الآن - نعرض في Metaverse أو NFTs. نحن نبيع المجموعة رقميًا وماديًا، ونسير في كلا الاتجاهين. وقال لبنك إنجلترا: “نريد الاستعداد لمستقبل كليهما”.
ومع ذلك، بالنسبة للموسم المقبل، قال: “أعتقد أننا يجب أن نقدم عرضًا بدنيًا. الموضة تدور حول المجتمع والمشاعر، والناس يحبون أن يكونوا معًا. بالنسبة للأشخاص المبدعين، نحن بحاجة إلى هذا.
أثناء الوباء، أنشأت العلامة التجارية متجرًا عبر الإنترنت وغيرت مجموعاتها لتصبح "الأفضل مبيعًا" عبر الإنترنت، مع مراعاة التغيرات في طلب المستهلكين أثناء الوباء. كما لاحظ تحولًا في قاعدة المستهلكين هذه: "أرى أن ملابسي الرجالية أصبحت تباع للنساء أيضًا، لذا لا توجد حدود."
بصفته محاضرًا في معهد IMA، يتعلم أردوغان باستمرار من الجيل القادم. “بالنسبة لجيل مثل ألفا، إذا كنت في عالم الموضة، عليك أن تفهمهم. رؤيتي هي فهم احتياجاتهم، وأن نكون استراتيجيين فيما يتعلق بالاستدامة، والرقمية، واللون، والقطع والشكل - وعلينا أن نعمل معهم وهم يتفاعلون.
عمل نيهان بيكر، وهو خريج معهد مارانجوني، في شركات مثل فرانكي موريلو وكولمار وفورلا قبل إطلاق علامته التجارية التي تحمل الاسم نفسه في عام 2012، حيث صمم مجموعات الملابس الجاهزة وحفلات الزفاف والأزياء الراقية. وقد عرضت أعمالها في أسابيع الموضة في لندن وباريس وميلانو.
واحتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة للعلامة التجارية هذا الموسم، أقام نيهان بيكر عرض أزياء في قصر تشيران، وهو قصر عثماني سابق تم تحويله من فندق يطل على مضيق البوسفور. وقال بيكر لـ BoF: "بعد عشر سنوات، أشعر أنني أستطيع الطيران بحرية أكبر وتجاوز حدودي".
وأضافت بيكر، التي جلست في الصف الأول هذا الموسم مع مشاهير أتراك يرتدون تصاميم من مجموعاتها السابقة: "لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لإثبات نفسي في بلدي". وعلى المستوى الدولي، "تسير الأمور في المكان الصحيح"، مع تزايد عددها. نفوذها في الشرق الأوسط.
"يجب على جميع المصممين الأتراك أن يفكروا في التحديات التي تواجه منطقتنا من وقت لآخر. بصراحة، يتعين علينا كدولة أن نتعامل مع قضايا اجتماعية وسياسية أكبر، لذلك نفقد جميعًا الزخم أيضًا. ينصب تركيزي الآن على خلق مجموعات الملابس الجاهزة والأزياء الراقية نوعًا جديدًا من الأناقة القابلة للارتداء والقابلة للتصنيع.
بعد تخرجها من معهد إسطنبول للأزياء عام 2014، درست أكيوز للحصول على درجة الماجستير في تصميم الملابس الرجالية في أكاديمية مارانجوني في ميلانو. وعملت لدى إرمينجيلدو زينيا وكوستوم ناشيونال قبل أن تعود إلى تركيا في عام 2016 وتطلق علامتها التجارية للأزياء الرجالية في عام 2018.
في العرض السادس لهذا الموسم، صنعت سيلين أكيوز فيلمًا تم عرضه في Soho House في إسطنبول وعلى الإنترنت: "إنه فيلم، لذا فهو ليس عرض أزياء حقًا، لكنني أعتقد أنه لا يزال يعمل. إنه فيلم". عاطفية أيضاً."
وباعتبارها شركة صغيرة مخصصة، تعمل أكيوز ببطء على بناء قاعدة عملاء دولية صغيرة، مع عملاء متواجدين الآن في الولايات المتحدة ورومانيا وألبانيا. قالت: "اتبع نهجًا مدروسًا". "نحن ننتج كل شيء على طاولة الطعام الخاصة بي. لا يوجد إنتاج ضخم. أفعل كل شيء تقريبًا يدويًا" - بما في ذلك صناعة القمصان والقبعات والإكسسوارات وحقائب "التصحيح والبقايا" لتعزيز المزيد من ممارسات التصميم المستمرة.
ويمتد هذا النهج المصغر إلى شركائها في الإنتاج. "بدلاً من العمل مع الشركات المصنعة الكبرى، كنت أبحث عن خياطين محليين أصغر حجمًا لدعم علامتي التجارية، ولكن كان من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين. من الصعب العثور على الحرفيين الذين يستخدمون التقنيات التقليدية، حيث أن استيعاب عمال الجيل القادم محدود.
تخرج جوخان يافاش من DEU Fine Arts Textile and Fashion Design في عام 2012 ودرس في IMA قبل إطلاق علامته التجارية الخاصة بالملابس الرجالية في عام 2017. وتعمل العلامة التجارية حاليًا مع شركات مثل DHL.
يقدم جوخان يافاش هذا الموسم مقطع فيديو قصيرًا وعرضًا للأزياء - وهو الأول له منذ ثلاث سنوات. "نحن نفتقده حقًا - لقد حان الوقت للتحدث مع الناس مرة أخرى. نريد الاستمرار في تقديم عروض الأزياء المادية لأنه على Instagram، أصبح التواصل أكثر صعوبة. يقول المصمم: "إن الأمر يتعلق أكثر بالالتقاء بالناس والاستماع إليهم وجهًا لوجه".
تعمل العلامة التجارية على تحديث مفهوم الإنتاج الخاص بها. وأوضح قائلاً: "لقد توقفنا عن استخدام الجلد الطبيعي والجلد الطبيعي"، موضحًا أن الأشكال الثلاثة الأولى من المجموعة تم تجميعها معًا من الأوشحة المصنوعة في مجموعات سابقة. كما أن يافاش على وشك التعاون مع شركة DHL تصمم معطف واق من المطر لبيعه للجمعيات الخيرية البيئية.
لقد أثبت التركيز على الاستدامة أنه يمثل تحديًا للعلامات التجارية، حيث كانت العقبة الأولى هي العثور على المزيد من أقمشة الدخن من الموردين. "عليك أن تطلب ما لا يقل عن 15 مترًا من القماش من الموردين لديك، وهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا." التحدي الثاني الذي يواجهونه هو فتح متجر في تركيا لبيع الملابس الرجالية، بينما يركز المشترون المحليون على قسم تصميمات الملابس النسائية التركية. ومع ذلك، بينما تبيع العلامة التجارية من خلال موقعها الإلكتروني ومتاجرها الدولية في كندا ولندن، فإن تركيزها التالي هو آسيا - وتحديدًا كوريا. والصين.
تأسست العلامة التجارية الفنية القابلة للارتداء Bashaques في عام 2014 على يد باشاك كانكيش. تبيع العلامة التجارية ملابس السباحة والكيمونو التي تحمل طابع أعمالها الفنية.
قالت المديرة الإبداعية باشاك جانكيش لـ BoF بعد وقت قصير من تقديم مجموعتها الأخيرة في عرض وثائقي مدته 45 دقيقة في Soho House في إسطنبول: "عادة، أقوم بالتعاون في مجال الفنون الأدائية مع قطع فنية يمكن ارتداؤها".
يحكي المعرض قصة رحلاتها إلى البيرو وكولومبيا للعمل مع حرفييهم، واعتماد الأنماط والرموز الأناضولية، و"سؤالهم عن شعورهم تجاه [المطبوعات] الأناضولية". وبالاعتماد على التراث الثقافي المشترك للشامانية، تستكشف السلسلة الممارسات الحرفية المشتركة بين الأناضول التركية الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية.
وتقول: "حوالي 60% من المجموعة عبارة عن قطعة واحدة فقط، جميعها منسوجة يدوياً على يد نساء في البيرو والأناضول".
تبيع جانكيش أعمالها لهواة جمع الأعمال الفنية في تركيا وتريد من بعض العملاء أن يصنعوا مجموعات متحفية من أعمالها، موضحة أنها "غير مهتمة بأن تكون علامة تجارية عالمية لأنه من الصعب أن تكون علامة تجارية عالمية ومستدامة. لا أريد حتى أن أقوم بأي مجموعة مكونة من 10 قطع بخلاف ملابس السباحة أو الكيمونو. إنها مجموعة فنية كاملة قابلة للتغيير وسنضعها على NFTs أيضًا. أرى نفسي أكثر كفنانة، وليس مصممة أزياء.
تمثل مجموعة كارما المواهب الناشئة في أكاديمية إسطنبول مودا، التي تأسست عام 2007، وتقدم درجات علمية في تصميم الأزياء، والتكنولوجيا وتطوير المنتجات، وإدارة الأزياء، واتصالات الأزياء والإعلام.
وقالت هاكالماز لـ BoF: "المشكلة الرئيسية التي أواجهها هي الظروف الجوية، لأن الثلوج تساقطت خلال الأسبوعين الماضيين، لذلك لدينا أيضًا الكثير من المشاكل مع سلسلة التوريد ومصادر الأقمشة". لقد أنشأت المجموعة في عامين فقط أسابيع لعلامتها التجارية Alter Ego، والتي تم تقديمها كجزء من مجموعة Karma، والمصممة أيضًا لدار الأزياء Nocturne.
كما لم تعد حكيلماز تستخدم الحلول التكنولوجية لدعم عملية الإنتاج الخاصة بها، قائلة: "لا أحب استخدام التكنولوجيا وأبتعد عنها قدر الإمكان لأنني أفضل ممارسة الأعمال اليدوية للبقاء على اتصال بالماضي".