الأخبار والصحافة

واجهت صناعة الأزياء التركية هذا الموسم العديد من التحديات ، بدءًا من أزمة Covid-19 المستمرة والصراع الجيوسياسي في البلدان المجاورة ، إلى الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد ، وجبهات الطقس البارد غير المعتاد التي توقف الإنتاج والأزمة الاقتصادية في البلاد ، كما يتضح من الوضع المالي في تركيا. الأزمة وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.ذكرت صحيفة التايمز أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 54٪ في مارس من هذا العام.
على الرغم من هذه العقبات ، أظهرت مواهب التصميم التركية الراسخة والناشئة المثابرة والتفاؤل في أسبوع الموضة في اسطنبول هذا الموسم ، وتبنت سريعًا مزيجًا من الأحداث واستراتيجيات العرض لتوسيع وإثبات وجودها العالمي هذا الموسم.
تعود العروض المادية في الأماكن التاريخية مثل القصر العثماني وكنيسة القرم التي يبلغ عمرها 160 عامًا إلى الجدول الزمني ، تتخللها عروض رقمية تفاعلية ، فضلاً عن المعارض التي افتتحت حديثًا وحلقات النقاش والنوافذ المنبثقة على مضيق البوسفور بويرتو جالاتا.
قام منظمو الحدث - جمعية مصدري الملابس في اسطنبول أو İHKİB ، وجمعية مصممي الأزياء الأتراك (MTD) ومعهد اسطنبول للأزياء (IMA) - بالشراكة مع Istanbul Soho House لتزويد السكان المحليين بتجربة عرض مباشر حميمة وزيارات عبر أعضاء صناعة البث المباشر. يمكن للجماهير الاتصال عبر الإنترنت من خلال مركز الأحداث الرقمية التابع لـ FWI.
في اسطنبول ، كان هناك شعور ملموس بالطاقة الجديدة في عمليات تنشيط وعروض الأنشطة البدنية حيث انضم المشاركون إلى مجتمعاتهم شخصيًا مرة أخرى في الظروف المناخية ، وبينما كان البعض لا يزال مترددًا ، ساد شعور بالدفء.
قال مصمم الملابس الرجالية نيازي أردوغان: "[نحن] نفتقد أن نكون معًا. الطاقة عالية ويريد الجميع المشاركة في العرض".
أدناه ، تلتقي BoF بعشرة مصممين ناشئين ومعروفين في أحداث وفعاليات أسبوع الموضة لمعرفة كيف تطورت حملاتهم واستراتيجيات علامتهم التجارية في إسطنبول هذا الموسم.
درست ansım Adalı في بروكسل قبل تأسيس Sudi Etuz ، المصممة ، التي تتبنى نهجًا رقميًا أولاً ، تركز أكثر على أعمالها الرقمية اليوم وتقليص حجم أعمالها في مجال المنسوجات ، وتستخدم نماذج الواقع الافتراضي والفنانين الرقميين ومهندسي الذكاء الاصطناعي أيضًا كمجموعات كبسولات NFT وملابس جسدية محدودة.
تستضيف ansım Adalı معرضها في كنيسة القرم التذكارية بالقرب من جالاتا في إسطنبول ، حيث تم تصميم تصميماتها الرقمية على غرار الصور الرمزية الرقمية وعرضها على شاشة طولها 8 أقدام. لا تشعر بالراحة "في أن يكون هناك الكثير من الأشخاص في عرض أزياء معًا. وبدلاً من ذلك ، استخدمت عارضاتها الرقمية في مساحات عرض أصغر.
قالت لـ BoF: "إنها تجربة مختلفة تمامًا ، إقامة معرض رقمي في موقع بناء قديم. أحب التباين.الجميع يعرف شيئًا عن هذه الكنيسة ، لكن لا أحد يذهب إليها. الجيل الجديد لا يعرف حتى بوجود هذه الأماكن.لذا ، أريد فقط أن أرى جيل الشباب في الداخل وأتذكر أن لدينا هذه الهندسة المعمارية الجميلة ".
يرافق العرض الرقمي أداء الأوبرا الحية ، وترتدي المغنية واحدة من الأزياء المادية القليلة التي يصنعها Adal اليوم - ولكن في الغالب ، يعتزم Sudi Etuz الحفاظ على التركيز الرقمي.
"خطتي المستقبلية هي فقط الحفاظ على جانب النسيج من علامتي التجارية صغيرًا لأنني لا أعتقد أن العالم يحتاج إلى علامة تجارية أخرى للإنتاج بالجملة.أنا أركز على المشاريع الرقمية.لدي فريق من مهندسي الكمبيوتر والفنانين الرقميين وفريق فناني الملابس.فريق التصميم الخاص بي هو Gen Z ، وأحاول فهمهم ومشاهدتهم والاستماع إليهم ".
انتقل Gökay Gündoğdu إلى نيويورك لدراسة إدارة العلامات التجارية قبل الانضمام إلى أكاديمية Domus في ميلانو في عام 2007 ، وعمل Gündoğdu في إيطاليا قبل إطلاق علامته التجارية TAGG في عام 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu ، ومن بين الضيوف لويزا فيا روما وموقع التجارة الإلكترونية الخاص به ، والذي تم إطلاقه خلال الجائحة.
تقدم TAGG مجموعة هذا الموسم في شكل معرض متحف معزز رقميًا: "نحن نستخدم رموز QR والواقع المعزز لمشاهدة الأفلام الحية القادمة من الشنق على الحائط - نسخ الفيديو من الصور الثابتة ، تمامًا مثل عرض الأزياء ،" قال Gündoğdu لـ BoF.
قال: "أنا لست شخصًا رقميًا على الإطلاق ، ولكن أثناء الوباء ، كل ما نقوم به رقمي.نجعل موقعنا أكثر سهولة في الوصول إليه وأسهل في الفهم.نحن في [منصة إدارة البيع بالجملة] عرضت جور المجموعة في عام 2019 واكتسبت عملاء جددًا وجددًا في الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر والكويت ".
على الرغم من نجاحه ، فقد ثبت أن هبوط TAGG على الحسابات الدولية هذا الموسم يمثل تحديًا ". يريد المشترون ووسائل الإعلام الدولية دائمًا رؤية شيء منا في تركيا.أنا لا أستخدم العناصر الثقافية حقًا - جمالي أكثر بساطة "، قال. ولكن لجذب الجمهور الدولي ، استوحى جوندودو الإلهام من القصور التركية ، محاكياً هندستها المعمارية والديكورات الداخلية بنفس الألوان والقوام والصور الظلية.
كما أثرت الأزمة الاقتصادية على مجموعاته هذا الموسم: "الليرة التركية تفقد زخمها ، لذا فإن كل شيء مكلف للغاية.استيراد الأقمشة من الخارج مشغول.تقول الحكومة إنه لا ينبغي عليك دفع المنافسة بين مصنعي النسيج الأجانب والسوق المحلية.عليك دفع ضريبة إضافية للاستيراد ".نتيجة لذلك ، قام المصممون بخلط الأقمشة ذات المصادر المحلية مع الأقمشة المستوردة من إيطاليا وفرنسا.
أطلق المدير الإبداعي Yakup Bicer علامته التجارية Y Plus ، وهي علامة تجارية للجنسين ، في عام 2019 بعد 30 عامًا في صناعة التصميم التركية ، ظهر Y Plus لأول مرة في أسبوع الموضة في لندن في فبراير 2020.
المجموعة الرقمية لمجموعة خريف / شتاء 22-23 من Yakup Bicer مستوحاة من "أبطال لوحة المفاتيح المجهولين والمدافعين عن أيديولوجية التشفير اللاسلطوي" وتنقل رسالة حماية الحرية السياسية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
قال لـ BoF: "أريد أن أستمر في [العرض] لفترة من الوقت." كما فعلنا في الماضي ، فإن جمع المشترين معًا خلال أسبوع الموضة هو عملية مضيعة للوقت ومرهقة من الناحية المالية.الآن يمكننا الوصول إلى جميع أنحاء العالم في نفس الوقت بلمسة زر باستخدام عرض تقديمي رقمي ".
بالإضافة إلى التكنولوجيا ، تستفيد Bicer من الإنتاج المحلي للتغلب على اضطرابات سلسلة التوريد - وبذلك ، تأمل في تقديم ممارسات أكثر استدامة ". نحن نواجه قيودًا على السفر والآن نحن في حالة حرب [في منطقة العالم] ، وبالتالي فإن الشحن تؤثر المشكلة التي تخلقها على تجارتنا بالكامل.[...] من خلال العمل مع الإنتاج المحلي ، نتأكد من أن [وظائفنا] [أكثر] استدامة ، و [نحن] قللنا من بصمتنا الكربونية. "
أطلق Ece و Ayse Ege علامتهما التجارية Dice Kayek في عام 1992 ، وقد انضمت العلامة التجارية التي تم إنتاجها سابقًا في باريس إلى Fédération Française de la Couture في عام 1994 وحصلت على جائزة Jameel Prize III ، وهي جائزة دولية للفن والتصميم المعاصر المستوحى من التقاليد الإسلامية ، في 2013 ، نقلت العلامة التجارية مؤخرًا استوديوها إلى اسطنبول ولديها 90 تاجرًا حول العالم.
عرضت شقيقتا Dice Kayek Ece و Ayse Ege مجموعتهما في فيديو أزياء هذا الموسم - وهو تنسيق رقمي مألوف لهما الآن ، بعد أن كانا يصنعان أفلامًا عن الموضة منذ عام 2013 ، افتحيها وارجعي إليها مرة أخرى ، فلها قيمة أكبر في 10 أو 12 عامًا ، يمكنك مشاهدته مرة أخرى. نحن نفضل تنوعه ، "قال إيس لـ BoF.
اليوم ، تبيع Dice Kayek دوليًا في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والصين. من خلال متجرهم في باريس ، قاموا بتمييز تجربة المستهلكين في المتجر باستخدام الجمارك التركية كاستراتيجية تجريبية للبيع بالتجزئة. قال آيس ، الذي قال إن العلامة التجارية تخطط لفتح متجر آخر في لندن هذا العام ، "لا فائدة من القيام بذلك".
كانت الشقيقتان قد أدارتا أعمالهما في السابق من باريس قبل الانتقال إلى إسطنبول ، حيث تم إرفاق الاستوديو الخاص بهما بصالة عرض بومونتي. استوعب Dice Kayek أعمالهما بالكامل ورأى أن الإنتاج أصبح أكثر ربحية ، "وهو شيء لم نتمكن من القيام به عندما كنا ننتج في مصنع آخر. "عند جلب الإنتاج إلى المنزل ، تأمل الأخوات أيضًا أن يتم دعم الصناعة اليدوية التركية والحفاظ عليها في مجموعتها.
نيازي أردوغان هو المصمم المؤسس لأسبوع الموضة في إسطنبول 2009 ونائب رئيس جمعية مصممي الأزياء الأتراك ومحاضر في أكاديمية إسطنبول للأزياء ، بالإضافة إلى خط الملابس الرجالية أسس ماركة الإكسسوارات NIYO في عام 2014 وفاز بالجائزة الأوروبية جائزة المتحف في نفس العام.
قدم نيازي أردوغان مجموعته من الملابس الرجالية رقميًا هذا الموسم: "نحن جميعًا نبتكر رقميًا الآن - نعرض في Metaverse أو NFTs.نبيع المجموعة رقميًا وماديًا ، في كلا الاتجاهين.نريد أن نستعد لمستقبل كلاهما ، "قال لـ BoF.
ومع ذلك ، بالنسبة للموسم المقبل ، قال ، "أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا عرض جسدي.الموضة تدور حول المجتمع والشعور ، ويحب الناس أن يكونوا معًا.للأشخاص المبدعين ، نحن بحاجة إلى هذا ".
خلال الوباء ، أنشأت العلامة التجارية متجرًا عبر الإنترنت وغيرت مجموعاتها لتصبح "أفضل مبيعًا" عبر الإنترنت ، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في طلب المستهلكين أثناء الوباء. كما لاحظ حدوث تحول في قاعدة المستهلكين هذه: "أرى ملابس الرجال الخاصة بي تباع للنساء أيضًا ، لذلك لا توجد حدود ".
بصفته محاضرًا في معهد IMA ، يتعلم أردوغان باستمرار من الجيل التالي: "لجيل مثل ألفا ، إذا كنت في الموضة ، عليك أن تفهمهم.تتمثل رؤيتي في فهم احتياجاتهم ، وأن أكون استراتيجيًا بشأن الاستدامة ، والرقمية ، واللون ، والقص والشكل - علينا العمل معهم يتفاعلون ".
تخرجت Nihan Peker من معهد Istituto Marangoni ، وعملت في شركات مثل Frankie Morello و Colmar و Furla قبل إطلاق علامته التجارية التي تحمل الاسم نفسه في عام 2012 ، حيث صممت مجموعات الملابس الجاهزة والعرائس والأزياء الراقية ، وقد عرضت أعمالها في أسابيع الموضة في لندن وباريس وميلانو.
احتفالًا بالذكرى العاشرة للعلامة التجارية هذا الموسم ، أقامت نيهان بيكر عرضًا للأزياء في قصر سيراجان ، وهو قصر عثماني سابق تم تحويله من فندق يطل على مضيق البوسفور. "كان من المهم بالنسبة لي أن أعرض المجموعة في مكان أحلم به فقط" قال بيكر لـ BoF. "بعد عشر سنوات ، أشعر أنني أستطيع الطيران بحرية أكبر وتجاوز حدودي."
وأضافت بيكر ، التي جلست في الصف الأول هذا الموسم مع مشاهير أتراك يرتدون تصاميم من مجموعاتها السابقة ، "لقد استغرق الأمر بعض الوقت لإثبات نفسي في بلدي". النفوذ في الشرق الأوسط.
"يتعين على جميع المصممين الأتراك التفكير في تحديات منطقتنا من وقت لآخر.بصراحة ، كبلد ، علينا التعامل مع قضايا اجتماعية وسياسية أكبر ، لذلك نفقد الزخم أيضًا.ينصب تركيزي الآن من خلال مجموعتي للملابس الجاهزة والأزياء الراقية على إنشاء نوع جديد من الأناقة القابلة للارتداء والقابلة للتصنيع ".
بعد تخرجها من معهد اسطنبول للأزياء في عام 2014 ، درست أكيوز للحصول على درجة الماجستير في تصميم الملابس الرجالية في أكاديمية مارانجوني في ميلانو ، وعملت في Ermenegildo Zegna و Costume National قبل أن تعود إلى تركيا في عام 2016 وأطلقت علامة الملابس الرجالية الخاصة بها في عام 2018.
في العرض السادس من الموسم ، صنعت Selen Akyuz فيلمًا تم عرضه في Soho House في إسطنبول وعلى الإنترنت: "إنه فيلم ، لذا فهو ليس عرض أزياء حقًا ، لكنني أعتقد أنه لا يزال يعمل.عاطفية أيضًا ".
كشركة صغيرة مخصصة ، تعمل Akyuz ببطء على بناء قاعدة عملاء دولية صغيرة ، مع وجود عملاء الآن في الولايات المتحدة ورومانيا وألبانيا. ، واتخاذ نهج محسوب. "لا يوجد إنتاج ضخم.أفعل كل شيء يدويًا تقريبًا "- بما في ذلك صنع القمصان والقبعات والإكسسوارات وأكياس" التصحيح والبقايا "للترويج لمزيد من ممارسات التصميم المستمرة.
يمتد هذا النهج المصغر ليشمل شركائها في الإنتاج. "بدلاً من العمل مع كبار المصنعين ، كنت أبحث عن خياطين محليين أصغر لدعم علامتي التجارية ، ولكن كان من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين.يصعب العثور على الحرفيين الذين يستخدمون التقنيات التقليدية - حيث إن استيعاب الجيل القادم من العمال محدود.
تخرج Gökhan Yavaş من DEU Fine Arts Textile and Fashion Design في عام 2012 ودرس في IMA قبل إطلاق علامته الخاصة لملابس الشوارع في عام 2017 ، وتعمل العلامة التجارية حاليًا مع شركات مثل DHL.
هذا الموسم ، يقدم Gökhan Yavaş مقطع فيديو قصيرًا وعرض أزياء - الأول له منذ ثلاث سنوات. "نحن نفتقده حقًا - لقد حان الوقت للتحدث مع الناس مرة أخرى.نريد الاستمرار في تقديم عروض أزياء مادية لأنه على Instagram ، يصبح التواصل أكثر صعوبة وأصعب.يقول المصمم إن الأمر يتعلق أكثر بمقابلة الناس والاستماع إليهم وجهًا لوجه.
تقوم العلامة التجارية بتحديث مفهوم الإنتاج. "لقد توقفنا عن استخدام الجلد الأصلي والجلد الأصلي" ، أوضح ، موضحًا أن الأشكال الثلاثة الأولى من المجموعة تم تجميعها معًا من الأوشحة المصنوعة في المجموعات السابقة. DHL لتصميم معطف واق من المطر لبيعه للجمعيات الخيرية البيئية.
ثبت أن التركيز على الاستدامة يمثل تحديًا للعلامات التجارية ، حيث تتمثل العقبة الأولى في العثور على المزيد من أقمشة الدخن من الموردين. "عليك أن تطلب ما لا يقل عن 15 مترًا من القماش من مورديك ، وهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا".التحدي الثاني الذي يواجهونه هو فتح متجر في تركيا لبيع الملابس الرجالية ، بينما يركز المشترون المحليون على قسم تصميمات الملابس النسائية التركية ، ومع ذلك ، بينما تبيع العلامة التجارية عبر موقعها الإلكتروني والمتاجر الدولية في كندا ولندن ، فإن تركيزهم التالي هو آسيا - وتحديداً كوريا. والصين.
تأسست العلامة التجارية الفنية القابلة للارتداء Bashaques في عام 2014 من قبل Başak Cankeş. تبيع العلامة التجارية ملابس السباحة والكيمونو مع أعمالها الفنية.
قالت المخرجة الإبداعية باشاك جانكيش لـ BoF بعد وقت قصير من تقديم أحدث مجموعاتها في عرض وثائقي مدته 45 دقيقة في Soho House في إسطنبول: "عادةً ما أقوم بتعاون فني في الأداء مع قطع فنية يمكن ارتداؤها".
يروي المعرض قصة رحلاتها إلى بيرو وكولومبيا للعمل مع الحرفيين ، وتبني أنماط ورموز الأناضول ، و "تسألهم عن شعورهم تجاه [مطبوعات] الأناضول". بالاعتماد على التراث الثقافي المشترك للشامانية ، تستكشف السلسلة الممارسات الحرفية المشتركة بين منطقة الأناضول التركية الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية.
وتقول: "حوالي 60 بالمائة من المجموعة عبارة عن قطعة واحدة فقط ، تم نسجها يدويًا بواسطة نساء في بيرو والأناضول".
تبيع Cankeş لهواة جمع الأعمال الفنية في تركيا وتريد من بعض العملاء إنشاء مجموعات متحف من أعمالها ، موضحة أنها "غير مهتمة بأن تكون علامة تجارية عالمية لأنه من الصعب أن تكون علامة تجارية عالمية ومستدامة.لا أريد حتى أن أقوم بأي مجموعة من 10 قطع بخلاف المايوه أو الكيمونو.إنها مجموعة فنية كاملة مفاهيمية قابلة للتغيير سنضعها على NFTs أيضًا.أرى نفسي أكثر كفنانة ولست مصمم أزياء ".
تمثل Karma Collective المواهب الناشئة في أكاديمية Istanbul Moda ، التي تأسست في عام 2007 ، وتقدم درجات علمية في تصميم الأزياء ، والتكنولوجيا وتطوير المنتجات ، وإدارة الأزياء ، وتواصل الأزياء والإعلام.
قالت هاكالماز لـ BoF: "المشكلة الرئيسية التي أواجهها هي الأحوال الجوية ، لأنها كانت تتساقط على مدار الأسبوعين الماضيين ، لذلك لدينا أيضًا الكثير من المشاكل مع سلسلة التوريد ومصادر الأقمشة". أسابيع على علامتها التجارية Alter Ego ، التي قدمت كجزء من مجموعة Karma الجماعية ، وصُممت أيضًا لدار الأزياء Nocturne.
لم تعد هاكالمز أيضًا تستخدم الحلول التكنولوجية لدعم عملية الإنتاج الخاصة بها ، قائلة: "لا أحب استخدام التكنولوجيا والابتعاد عنها قدر الإمكان لأنني أفضل القيام بالحرف اليدوية للبقاء على اتصال مع الماضي."